做法简单：洗净，兑入高汤，随下整条鸭脖，炖开后煨透，捞出切段装盘，和酒配饭，边啃边嚼，韵味赛品山水诗词。
啃着啃着，觉得那薄薄的肉丝，缠结盘绕在椎椎衔接的颈骨中心，一根棉线粗细的管囊，正是小小鸭脑接受信息，传输指令的必经狭道，是最为关键的中枢环节，又是最为脆弱的致命节点。这里，不需要脂肪，无须强力韧带，腱鞘也多余，更用不着茧甲厚皮。所以，啃起来，不腻，省牙。先下一杯酒，拇指食指捏起一块鸭脖，环围啃撕舔唆几段鸭脖肉，我还要把骨头再细嚼碎，嘬尽汁浆，咽下那可能再被乳化的钙质。 酒足饭饱，躺床上闭目小睡片刻，醒，余味仍在。慵懒中胡思乱想，进入几十年旧事电影回放镜头中，往事历历在目，无些须感慨，仅逍遥自我安慰着，想：人生，恰如久久鸭脖一条！ 人生，初20年，是宰鸭剁块分类备料阶段；中20年，是卤制透入味时期；接20年，是佐料煸煨掌握火候而成菜。然，60年后，可以咀嚼，配酒下饭。有幸者，多吃几根鸭脖，多走几家鸭脖店，品尝更多不同风味：盐糖酱油醋料酒花椒大料桂皮丁香辣椒香叶，几十余味具全。 类鸭脖者，有鸡鹅雁鸽等飞禽，倘生为鱼虾蛤蟆，则无颈可截取，没法卤制脖子肉；青菜水果烹烧前不宜淹渍；生蛋未熟无法凉拌；而煸煨凉粉则变做糊涂酱一盘。所以，什么食品该怎么做熟，只要因才施烹，总能充分吸收料理的作用而成品牌。人亦然。造梁打钉，各有所用，不服不行。 但如果拿来一只嫩肥填鸭，剁掉脖子，则无法挂炉炭烤。烤得的全鸭，又没有人专拣脖子啃。把全聚德鸭脖与武汉久久鸭脖并排上桌，大概人们又要偏爱后者。人亦然。当招募新兵的官员，面对教授影帝和土匪时，招募者宁肯收留土匪。 如果说我自己还有一点欲望的话，我曾经想做一棵冬虫夏草。并非因为它稀有贵重，而是它的特有的治疗疑难病的功能。60年过去，看来，这个梦想是一事无成了。回味60多年的鸭脖生涯，被人淹渍烹制，被人咀嚼，却没有武汉久久鸭脖的口味，连清水盐煮的白脖子味道都没有，正所谓：如嚼鸡肋。 我为什么没有早一点遇到精武久久鸭的卤鸭脖呢？
